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Kleider machen Leute
(2019)
Als der Maler Rudolf Gleichauf (1826–1896) vor nun 150 Jahren – genauer am 15. Dezember
1869 – für die Fertigstellung von fünf Aquarellen mit Kostümdarstellungen aus St. Georgen eine
letzte Abschlagszahlung des festgesetzten Honorars von 2.300 Gulden aus der badischen Staatskasse erhielt, endete ein Projekt besonderer Art.
Denn über neun Jahre hinweg hatte Gleichauf auf dem Gebiet des damaligen Großherzogtums Baden ‚Trachten‘
als spezifische Kleidungsformen des ländlichen Raums erforscht und dokumentiert. In mehreren Reisen durchstreifte er dazu in großherzoglichem Auftrag das Staatsgebiet und fertigte zwischen 1861 und 1869 insgesamt 39 Aquarelle sowie eine darauf bezogene
105-seitige handschriftliche Beschreibung des Aussehens und der Kosten von 13 unterschiedlichen Kostümen an, die „Beschreibung Badischer Landestrachten“. Entgegen der ursprünglichen
Planung wurden nur wenige Motive als Lithografie reproduziert und der zugehörige Text blieb
bis heute unveröffentlicht.
Aus Anlass seines eigenen 100-jährigen Jubiläums legt das Badische Landesmuseum Karlsruhe, in dessen Besitz sich Aquarelle und Autograf heute befinden, 2019 eine kommentierte Edition dieses Werkes vor, dessen Zugang im Jahr 1869 zugleich den Auftakt einer eigenständigen
volkskundlichen Sammlung bildete.
Das Aufkommen der verschiedenen Trachten gehe in der Regel auf das Ende des 18. Jahrhunderts zurück. Hauptsächlich wurde die Tracht in ländlichen Gegenden getragen. Sie unterscheidet sich nach Landschaften, Konfessionen und dem Familienstand
der Trägerin sowie auch in Werktags- und Sonntagstracht. Ebenfalls spiegele sich die Zugehörigkeit zur jeweiligen Herrschaft im Aussehen der Tracht wider. Die Tracht wird als Traditionsgut angesehen. Die Tracht der Altvillingerin stammt aus der Zeit, als Villingen dem Hause Habsburg unterstand und über Jahrhunderte zu den vorderösterreichischen Landen gehörte (1326-1803). Dies ist im Besonderen an den Radhauben zu erkennen, die ebenfalls in den Städten Radolfzell, Überlingen,
Markdorf, Meersburg, Bad Buchau, Konstanz, Saulgau und andere mehr, heute noch getragen werden. In früheren Zeiten war das Tragen der Tracht an Sonn- und Feiertagen, Festtagen und
bei besonderen Anlässen und Empfängen von Persönlichkeiten üblich.
1964, unmittelbar nach meinem Pädagogikstudium, bin ich mit meiner jungen Familie von Freiburg ins Schuttertal gezogen. Ziel meiner beruflichen Wünsche war es, in einer bäuerlich strukturierten Gemeinde im Schwarzwald Dorfschullehrer zu werden und mich in meiner Freizeit, sofern möglich, forschend mit den Menschen, der Landschaft und der Kulturgeschichte der Region zu beschäftigen. Das Schicksal, die Vorsehung, was auch immer zutreffend, meinte es gut mit mir. In Schuttertal fand ich nicht nur eine schöne Neubauwohnung in sonniger Lage, sondern die örtliche Volksschule, die gerade zwei Jahre zuvor ein neues Schulgebäude mit einer Turn- und Festhalle bezogen hatte, suchte eine Lehrkraft. Es herrschte damals Lehrermangel auf dem Land.
Zur ständischen Festkleidung, der sogenannten
„Tracht“ wie wir heute sagen, gehörte auch in der
ehemaligen Reichsstadt Villingen bei höheren
Ständen sowie bei Bürger- und Bauersfrauen die
entsprechende Kopfbedeckung.
Das Bedecken des weiblichen Kopfes gehörte
seit altersher zum Normverhalten des weiblichen
Geschlechtes, eingeführt von den Männern zur
optischen Verschließung der Frau. Schreibt doch
schon der Apostel Paulus im Brief an die Korinther
(11/5–7): „… jede Frau dagegen, die betet oder aus
Eingebung redet mit unverhülltem Haupt, entehrt
ihr Haupt …, denn wenn eine Frau sich nicht verhüllt, so lasse sie sich auch das Haar abschneiden …, denn der Mann ist das Abbild und
Abglanz Gottes, die Frau ist aber der Abglanz des
Mannes.“ Aus diesem Tuch, der den Kopf bedeckte, entwickelte sich im Laufe der Zeit der
mittelalterliche „Schlayer“, aus diesem wiederum
eine gebundene Form, die „Gebende“, wie sie uns
auf Bildwerken und Statuen (Uta v. Naumburg)
überliefert ist.
Moden
(2015)
Im Jahre 2012 gingen die TU Dortmund und das Franziskanermuseum Villingen-Schwenningen eine Kooperation ein, um die volkskundliche Sammlung des Lenzkircher Uhrenfabrikanten Oskar Spiegelhalder, die sich seit 1929 im Franziskanermuseum befindet, genauer zu erforschen. Im Rahmen dieses von der Volkswagenstiftung geförderten Projekts sollte der Nachlass des Sammlers ausgewertet und die Objekte der Sammlung neu inventarisiert werden. Der Projekttitel „Das Unsichtbare und das Sichtbare. Zur musealen Herstellung von Region am Beispiel der Schwarzwaldsammlung Oskar Spiegelhalders“ wirft
zunächst Fragen auf.
Apropos Tracht
(2015)
Es geschieht nicht häufig, dass ein historisches
Kostüm abgegeben wird und dazu ein Foto, das
die einstige Besitzerin in demselben zeigt. Diesen
Glücksfall von erhaltenem Originalobjek
und fotografischer Evidenz des getragenen
Kleides ist nun der Trachtengruppe der Bürgerwehr
mit der Schenkung einer Altvillingerinnen-
Tracht zuteil geworden. Auch Name und Herkunft
der Trägerin, Emilie Thalweiser, geborene Kloz,
aus Villingen, sind bekannt. Sie war Mitglied in
der Trachtengruppe. Das Foto ist 1930 entstanden.
Das eigentliche Kostüm besteht aus drei Teilen,
einem Leibchen mit langen Ärmeln, einem gesonderten
Schößchen, das mit einer Art Gürtel um die
Taille befestigt wird und die Rückseite betont, und
dem Rock, alles aus orangenem Baumwollstoff
und in einfacher Schnittweise. Die Kanten sind
mit schwarzen Posamenten betont. Am Dekolleté
ist eine kurze Stehspitze angenäht.
Mode und Tracht waren im Markgräflerland,
wie die frühen historischen Archivalien
zum Aussehen der sogenannten „Vrenelitracht“
im 18. Jahrhundert belegen1, im
wahrsten Sinne des Wortes eng miteinander
verflochten.
Dies verwundert nicht. Ist doch im Verbreitungsgebiet
der sogenannten „Markgräfler
Tracht“, welche die „Vrenelitracht“ 1765 per
Dekret ablöste, eine charakteristische Konstellation
gegeben, die in der Trachten- und
Bekleidungsforschung der Europäischen Kulturanthropologie
bereits in anderen deutschen
Trachtenregionen untersucht worden ist.
Was haben die Menschen vor rund 300
Jahren für Kleidung getragen? Bei den Gedanken
dazu überlegen wir, wie die Vorfahren z. B.
gekocht und gewaschen haben, wie die Urahnen
einst die Ernte einbrachten oder im Wald
arbeiteten. Alter Hausrat wird gesammelt,
liebevoll gepflegt, oft auch wieder funktionsfähig
gemacht und voll Stolz gezeigt und vorgeführt.
Dabei wird allerdings zumeist an
einem recht idealisierten Bild der „guten alten
Zeit“ gestrickt. In der Realität wird das Leben
unserer Altvorderen aber sicher nicht so einfach
und schön gewesen sein. Ein wichtiger
Aspekt bei all diesen Überlegungen, wie es
denn früher so war, ist aber auch die Frage der
damaligen Kleidung. Bauer und Bäuerin waren
zum Teil mit der Herstellung ihrer eigenen
Kleidung selber beschäftigt. Selbst gepflanzter
Flachs und Wolle aus dem eigenen Schafstall
verarbeiteten sie nach vielen mühevollen
Arbeitsgängen schlussendlich am eigenen
Webstuhl oder Spinnrad. Dieser aufwändige
Prozess beschäftigte unsere Vorfahren einen
großen Teil ihres Lebens. Nicht nur für die
gute Kleidung, auch für die normale Werktagsund
Arbeitskleidung musste gesorgt werden.
Für diejenigen, die sich die Stoffe dazu besorgen
mussten wurde vorgeschrieben, möglichst
billige Ware einzukaufen. Nur dem Adel und
den reicheren Bürgern waren die besseren und
wertvolleren und damit auch teureren Produkte
vorbehalten.